Vivienne Westwood e le sue collezioni iconiche Dai "Pirates" della prima sfilata alle donne in tartan di "Anglomania", il lascito della Dame alla moda
Vivienne Westwood è una delle figure più iconiche della storia della moda. Si è spenta all'età di 81 anni, dopo aver raggiunto un livello di popolarità globale grazie in primis alle sue creazioni, capaci di parlare il linguaggio della couture ma anche dei bisogni sociali e dei suoi ideali, fondendo indissolubilmente il legame della moda con il discorso politico personale e collettivo. I suoi capi hanno saputo incarnare lo spirito ribelle di un'epoca, sono stati simbolo di rappresentazione identitaria, un manifesto di appartenenza e una chiara dichiarazione di opposizione ad un mondo che non lasciava spazio al futuro. Oltre alla liberazione delle nuove generazioni dall'ingranaggio arrugginito dell'Ancient Regime borghese, Vivienne si è battuta instancabilmente per la crisi climatica. La Dama d'Inghilterra ha da sempre condannato degli effetti del cambiamento climatico e del consumismo, additando ovviamente il sistema moda per la sua logica capitalista. Con la collezione Climate Revolution del 2021 voleva mobilitare l'attenzione internazionale sul tema dell'ecologia, per questo ha scritto anche un Manifesto a favore delle generazioni più giovani che si fonda sulla cultura come stimolo primario per salvare il pianeta, che ha firmato: "Voglio che mi aiutiate a salvare il mondo, ma non posso farlo da sola", lasciando trasparire la sua energia combattiva. L'impatto del suo lavoro e della sua attività di advocacy che continueranno a lavorare per i suoi ideali. La sua eredità continuerà a espandersi grazie alla sua community e al suo compagno Andreas Kronthaler, al timone creativo del marchio ormai dal 2016. La moda ha perso una delle sue ribelli preferite, ricordiamola ripercorrendo le sue collezioni più significative.
Anticonformista, eccentrica, geniale, talentuosa, ha sempre seguito il suo istinto. Fin da quando ha abbandonato la vita borghese a cui sembrava predestinata, un’esistenza trascorsa tra i banchi di scuola dove faceva la maestra e le noiose cene in famiglia, per correre incontro alla creatività, alla libertà. E così ha rivoluzionato non solo il suo futuro, ma anche il significato della parola stile. Era il 1971 quando, aprendo Let it Rock, un negozio al 430 di Kings Road insieme al compagno e manager dei Sex Pistols Malcom McLaren, ha preso a schiaffi in faccia il fashion gotha con le sue creazioni punk: T-shirt con stampato il volto della regina pieno di spille da balia; pantaloni in latex, dettagli bondage e il super classico tartan inglese. Stagione dopo stagione, il negozio ha cambiato nome (Too Fast To Live Too Young to Die, poi SEX, Seditionaires e, infine, Worlds End,…) seguendo l’evoluzione dell’estro creativo di Vivienne e delle sue collezione, dai Pirates neo romantici in stivali alti, cappelli alla Napoleone e camicie piene di ruches fino alle Witches dallo stile street che indossavano capi in maglia decorati da Keith Haring.
Finito il sodalizio con McLaren, Westwood trova il mix perfetto tra tradizione inglese e francese, storia, arte e ribellione. Con gli anni ’90 arrivano la partnership con Andreas Kronthaler e le sfilate più famose, come quella durante la quale Naomi Campbell inciampa nei tacchi troppo alti e cade o quella nella quale Kate Moss a seno nudo e col viso coperto di cerone bianco mangia un gelato. Tutti vogliono i suoi abiti mini-crini e i suoi corsetti, ma la fama non intacca lo spirito della designer che ha l’ardire di presentarsi a Buckingham Palace senza biancheria intima. Perché anche se è diventata una Dame, Vivienne è rimasta la stessa ragazza controcorrente di sempre. Nella vita e in passerella, infatti, c’è sempre una battaglia da combattere: da quella per l’inclusione portata avanti ad esempio nella collezione Unisex: Time to Act! del 2015 o quella per il clima su cui la creativa si è concentrata negli ultimi anni.
Vivienne Westwood FW 1981 - "Pirate"
Le fonti d’ispirazione dichiarate della collezione sono "pastori e Sumeri", ma, in realtà, il risultato è una sorta di riflessione sulla moda unisex e sull’inclusione. In passerella si alternano completi sartoriali, look androgini, gonne hula, frange, mantelli col cappuccio e long dress a fiori.
